咱雙峰人的青樹坪米粉
□陳皖民
前些年在常德讀書，常逢課業暫歇的周末，我總愛踱步至水星樓街市最喧騰的角落，一解口饞，久而久之，竟也成了撫慰游子孤寂的一劑良方。在人聲交織的巷口攤檔前，買一碗熱氣蒸騰的青樹坪米粉，那滑韌的米粉、紅亮的辣油、濃白的骨湯，總能讓我在遠離故土的異鄉，嘗到一絲熨帖心脾的暖意。
熱鬧的水星樓街市里，“雙峰劉記”的灶火總是最早陪伴晨曦的那一簇。伴著蒸騰的白霧，那股子直往人鼻子里鉆的骨湯醇厚與紅油潑辣子的焦香，霸道地喚醒了沉睡的味蕾。許多晨起趕工的熟客們，腳步也會被絆住，不由自主就拐進了那方小小的店面。湯鍋旁，劉老爺子永遠穿著那件洗得發白的靛藍布褂，天光未透亮他便挽起袖管，守著翻滾的大鍋。燙粉時他總念叨：“滾水燙三遭，米粉才有魂”，看客們瞧他舞動那長柄竹笊籬，只覺得這老爺子手上有股子綿綿不絕的巧勁。伴隨著雪白的粉條在沸水中倏忽沉浮、忽舒展，又利落地被笊籬撈起，帶著“嘩啦”水聲和“滋啦”一聲撞進碗里的脆響，那些眼里早已腹內空空的食客們，大多會按捺不住喉結處劇烈的滾動，買上一碗熱騰騰的米粉。
談及米粉，要講究粉條的柔韌與爽滑。劉老爺子老家和我是鄰居，閑談時他曾提起他家粉坊每日午夜便要開磨，歷經十多道繁瑣工序方能成就那獨一份的順滑口感。做青樹坪的米粉，講究古法手作，精選的上等早稻秈米淘凈浸透，石磨悠悠轉動，乳白的米漿便如綢帶般淌入木桶。瀝醪、蒸漿、攤涼、切條，每一步都馬虎不得。初蒸成的粉皮要攤在竹匾上透風晾至半干，讓米香凝實、韌性初成，隨后才利刀切絲。那切好的米粉根根分明，需得在陰涼處再經一夜“回形”，方能達到最佳的柔韌度。這米粉要滑而不爛，韌而不硬，才算合格。我最愛看劉老爺子燙粉時的光景，只見他長笊籬在滾湯里一探一提，雪白的粉條便如銀龍擺尾般騰起水霧。為保證粉條受熱均勻，笊籬需在沸水中三沉三浮，眨眼間那玉帶似的米粉便服帖地臥進了陶碗，吸飽了滾燙的骨湯精華。
如果說米粉是青樹坪米粉的筋骨，那么這湯頭便是它的靈魂。灶火舔著陶甕底時，筒子骨與老母雞架沉入甕底，清水漫過，任其滾沸翻騰。待血沫撇凈，文火慢煨，骨肉中的精髓便絲絲縷縷地析入湯中，醇厚的香氣悄然充盈著整個灶房。接著投入幾塊拍松的老姜、數段干椒，再添上一把雙峰山野特有的紫蘇梗，山林草木的清氣便與骨肉的濃香纏綿交織。煨燉足四五個時辰，湯色已如琥珀般清亮誘人。這時，成就青樹坪米粉風味的點睛之筆來了——潑油。灶上另起小鍋，滾燙的菜籽油澆入盛滿辣椒粉、花椒末、芝麻粒的粗陶海碗，“滋啦”一聲，紅浪翻滾，辛香霸道地炸裂開來。這滾燙的油辣子需得穩準狠地澆入熬好的骨湯里，紅油瞬間漫開，辛香與醇厚猛烈碰撞、交融。這一步極考驗掌勺人對火候與配比的拿捏，稍有不慎，辛烈便會壓過鮮香。此時湯頭已近完美，臨出鍋前再撒上一撮翠綠的蔥花，一甕濃香霸道、層次分明的湯頭方算功德圓滿。
還記得幼時，家中若要做米粉，那便是灶房最熱鬧的光景。阿婆負責推磨濾漿，阿公守著蒸灶把控火候，而我和阿姐則圍在石磨邊打轉，總忍不住伸出指頭，偷偷蘸一點剛蒸好，還溫熱的粉皮塞進嘴里。當一碗碗滾燙的青樹坪米粉捧上桌，寶玉似的粉條臥在琥珀色的濃湯里，艷紅的油辣子、翠綠的青蒜末點綴其間，還未動筷，那霸道的香氣，哪怕平日里不稀罕美味的人也會食指大動。
待我急不可耐地挑起第一筷子米粉，只覺粉條柔韌爽滑，仿佛掛滿了骨湯的醇厚與紅油的辛香，每一口都裹挾著霸道的鮮辣滋味。最妙的是，湯頭里油辣子辣而不燥，香氣直沖天靈蓋；筒骨熬出的精華鮮得透骨，豆皮的柔韌吸飽了湯汁，脆嫩的花生粒在齒間蹦出清爽，一口下去，各種濃烈與鮮爽在舌尖上擂起了激昂的鼓點。當一家人圍坐在八仙桌旁，嗦著米粉，額頭沁出痛快的汗珠，家長里短的談笑混著吸溜聲在堂屋內回響，那一刻，滿足的暖意比這碗滾燙的米粉更早一步，滲進了骨髓里。
記得離鄉赴常德求學的前一天，奶奶天未亮就守在灶前，特意為我下了一碗米粉，說是怕我念想這口家鄉味。幸好，學校后街這間掛著“雙峰劉記”招牌的小店，同樣用它濃烈滾燙的油辣子香氣熨帖了我的鄉愁，每回心里發空，我總要進店里，讓那碗潑著紅油、浮著花生粒的米粉，狠狠燙一燙舌尖和胃。
如今，一個人淌過許多地方的河，看過許多地方的景，“南甜北咸東辣西酸”的口味都嘗了嘗，但這粉，還是好雙峰這口，畢竟這粉已經在心底有了記憶，常帶我回到最想去的地方。
作者簡介：陳皖民，筆名陳橙成，湖南雙峰人。作品散見于《星星》《新教育》《山西晚報》等數十家紙媒刊物，有作品在美國、加拿大發表。
責任編輯：梁陳熙
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